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引用 清代官服  

2009-02-10 01:41:40|  分类: 历史 |  标签: |举报 |字号 订阅

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蓝色海岸清代官服

代冠服中保留的民族特色与狩猎民族的生产生活息息相关,具有深刻的意义和内涵。如帝后朝袍上的马蹄袖、披肩领和皇后两肩所饰被称为“缘”的半月形装饰,分别象征着马蹄、弓和马鞍的形象,将满族骑射征战“马上得天下”的辉煌历史充分表现了出来。尤其是满族传统服装的箭袖,入关后虽然失去实际作用,但箭袖却作为满族的行礼动作(即满语中的“放哇哈”)得以保留。箭袖又称马蹄袖,平时挽起成马蹄形,一遇到行礼之时,敏捷地将“袖头”翻下来,然后或行半礼或行全礼。这种礼节在清朝定都北京以后,已不限于满族,汉族也以此为礼,以示注重守礼。因此马蹄袖以遮手可御寒,挽起放下可行礼,既具有实用功能,又有很好的装饰效果,而被人们誉为“反映清代历史的象形文字”。清代帝王服饰正是这样,把传统特色与本民族元素完美的融合,而除了在服装的方寸之间,满、汉两种文化也得以在更广阔的天地和平共处。  

冠服制度,故对明朝的服制有较大的变革。自从清太宗皇太极于崇德元年开始初步定制,历经变动修改,直到清高宗乾隆帝之世才基本确定下来,以后虽有修订,但没有重大的变动。清军入关之后,曾于顺治九年(公元1652年)定《服色肩与永例》。康熙九年(公元1670年)定民公以下有顶戴官员以上者,禁穿五爪蟒缎。雍正三年(公元1725年)十二月在赐太保年羹尧自裁的罪状中有:“出门官员穿补服净街,用鹅黄小刀荷包,擅穿四衩衣服,衣服具用黄包袱,伊子穿四团补服,坐落公馆墙壁俱彩画四爪龙,吹手穿缎蟒袍。”其狂悖之罪有:“奏折在内房启发,并不穿朝服大堂拜送,纵容家人魏之耀穿朝、补服与司道提镇同坐。”雍正四年及八年定大小官员帽顶等级。雍正十年校刊《大清会典》。乾隆五年敕撰《大清律例》,乾隆二十六年敕撰《大清会典·会典则例》,乾隆三十一年校勘完成《皇朝礼器图式》,为清宫廷画师精心彩色描绘,并用木刻版刊印黑白图。后于嘉庆道光年间纂修完成《会典及事例、图式》和《大清通例》。光绪年间又增补修纂《大清会典图例》。

         清代冠服制度具有全面性、系统性、严肃性。皇帝每年秋审,对“服制斩犯”达到近乎疯狂的残酷。据乾隆四十七年(1782)九月《清实录》中载:“丙午,上御依清旷勾到,秋审官犯、服制及云南、贵州情实罪犯。停决官犯斩犯六人、绞犯四人、服制斩犯四十二人、云南绞犯七人、贵州斩犯一人,绞犯八人……”可见因服制被斩首的犯人在死刑犯中占相当大的比例。

内务府发交江南江宁苏州二府、浙江杭州府及两淮织造司、局织造的御用冠服、妃嫔暨皇子、公主朝冠朝服,均依礼部定式或皇上命题由内务府或如意馆画师绘制重彩工笔小样和墨线勾勒局部加彩的衣服裁剪大样,交总管太监呈皇帝御览,或经内务府大臣直接审阅后连同批准件送发织造,织成匹料后再送到裁作、绣作、衣作分别在衣料上绣花、裁剪、缝制。完成之后,凡上用者陆路运送进京,宫用者水运进京,于限期内送交内务府广储司的缎库验收,这些小样都附有白纸或黄纸墨迹题签,有些并署有画画者的真实姓名,如“臣沈振麟恭画”、“臣谢醇恭画”、“臣沈世俊恭画”等。

       现在还有一部分完整地保存于北京故宫博物院,可以与故宫现藏的清代实物相对照,而故宫和中国历史博物馆保藏的宫廷绘画如清初由著名画家王翚主持、集中许多画家合作绘成的《康熙万寿图》(十二大卷)、《康熙帝南巡图》,由徐扬主持的《乾隆南巡图》(十六大卷)和徐扬的另一长卷《姑苏繁华图》。又如《雍正帝祭先农坛图》、《乾隆帝紫光阁赐宴图》、《乾隆帝大阅图》、《乾隆帝大阅铠甲骑马像》、《乾隆帝丛薄围猎图》、《乾隆帝射熊图》、《泰和殿筵宴图》、乾隆帝题诗作序的《塞宴四事图》、乾隆帝生母崇庆太后《万寿点景图》、《光绪皇帝大婚图》、《冰嬉图》、意大利画家郎世宁的《万树园赐宴图》及《马术图》等,则生动具体地描画出了清朝君臣在各种不同政事或礼仪活动场面衣着的形象。另外如《康熙帝读书像》、《康熙帝写字像》、《雍正帝行乐图》、《乾隆帝岁朝行乐图》等,是描绘皇帝在燕居时穿着便服读书写字或娱乐休息的情形,更能帮助我们了解清代上层社会服饰文化与生活活动的概貌。

         19世纪80年代照相术传入中国之后,上自慈禧太后,下至市民、商贾、小手工艺人,都有写真照片流传至今,足以提供更加真实的形象资料,而更宝贵的是北京故宫博物院、沈阳故宫博物馆台北故宫博物院等文博单位,分别保存了数十万件的清宫服饰实物,由于距今年代不远,这些文物保存鲜艳如新,都给清代服饰艺术的研究提供了有利条件。本书特选出清宫旧藏的一部分光绪年间的服装小样和大样供读者参考,内有一套慈禧太后穿用的带有“十二章”花纹的朝服小样和数件慈禧太后穿用的竹子花纹的紧身小样,尤为难得可贵。

蓝翎。染蓝翎是用靛蓝染天鹅毛而成。在明代都督江彬等就已在白红笠上植染蓝翎为饰,贵者三英、初者二英、最次者一英,已于前述。清代花翎以三翎为贵,但康熙时,因某皇子想戴花翎,康熙帝曾特赐五眼花翎;后福文襄公立大功,曾获四眼花翎,属于特例。皇室子弟年十二能赐射箭者,也给花翎,但无冠顶,名“空花翎”。清末汉人中李鸿章曾获戴三眼花翎,赐云龙补服。曾国藩、曾国荃、左宗棠获赏戴双眼花翎。当时汉人获封爵赐戴花翎及文臣兼提督巡抚衔者都得赏赐,这在清前期是很少有的。即宗室亲郡王为大臣者,也必奉旨恩赏才能戴花翎,如未奉旨擅自戴用者,要交宗人府议处。

       鸦片战争以后,清廷衰微,财政枯竭,当时有广东洋商伍崇曜潘仕成捐输十数万金,无可嘉奖,始蒙戴花翎,传为恩荣。此后捐翎之风盛行,咸丰九年规定,捐翎改为实银,不准折扣,花翎价七千两。花翎从此由荣誉象征几乎变成商品交换了。

         皇后、太皇太后、皇太后、皇贵妃、皇妃、妃、嫔冠帽

(1)皇后、太皇太后、皇太后朝冠:冬用薰貂,夏以青绒为之,冠体为圆顶呈半圆坡状,周围有一道冠檐。冠体上缀朱纬,冠顶呈宝塔形,分三层,每层贯东珠各1,皆承以金凤,饰东珠各3,珍珠各17,上衔大东珠1。朱纬上周缀金累丝凤凰7,每个凤身上饰东珠9,猫睛石1,每个凤的凤尾饰珍珠21。冠后金累丝翟(雉鸟)1,翟背饰猫睛石1,翟尾饰珍珠16。从翟鸟下垂珠结,由五行每行64颗珍珠串连,平排垂挂,在五行垂珠的半中间即第32颗外,接衔一个圆形青金石结,系用金累丝圆形饰片嵌青金石1,东珠6,珍珠6制成。然后再从石结下面接垂五行的后半串珍珠。共珍珠302颗,这就称为“五行二就”。每行大珍珠1,末缀珊瑚。冠后从冠檐里边下垂倒葫芦形护领,护领下端垂明黄色丝绦两条,末缀宝石。冠左右缀青色缎带。皇后夏朝冠以青绒为之,余制如冬朝冠。吉服冠:冠形基本相同,以薰貂为之,上缀朱纬,顶用东珠。

(2)皇贵妃朝冠,形制与皇后朝冠相同,差别的只是7只金凤上没有猫睛石,翟鸟下所垂珠结不是五行二就,而是“三行二就”,三行共用珍珠192颗。

(3)妃、嫔朝冠,顶都是二层而不是三层,每层承以金凤,每凤饰东珠9,珍珠17,妃冠顶上衔猫睛石,嫔上衔䅟子。朱纬上周缀金凤5,每凤饰东珠7、珍珠21。后金翟1,妃翟上饰猫睛石1,珍珠16,嫔翟上只有16颗珍珠,没有猫睛石。从翟鸟下垂的珠结三行二就,妃用珍珠188,中间金衔青金石结1,饰东珠、珍珠各4,末缀珊瑚。嫔翟鸟下垂的珠结三行二就用珍珠172颗,中间金衔青金石结1,饰东珠、珍珠各3,末缀珊瑚。余同皇贵妃。

清代冠服--配饰

1.朝珠:朝珠原是佛教数珠的发展,清代皇帝祖先信奉佛教,梵文称满洲为“曼殊”的转音,佛教徒对清朝皇帝有“曼殊师利”大皇帝之称,“曼殊师利”就是文殊菩萨。因此,清代冠服配饰中的朝珠也和佛教数珠有渊源。按清代冠服制度,君臣、命妇凡穿朝服或吉服必于胸前挂朝珠。朝珠由108粒珠贯穿而成,每隔27粒穿入1粒材质不同的大珠,称为“佛头”,与垂于胸前正中的1粒佛头相对的1粒大珠为“佛头塔”,由佛头塔缀黄绦,中穿背云,末端坠一葫芦形佛嘴。背云和佛嘴垂于背后。在佛头塔两侧缀有三串小珠,每串有小珠十粒,名为纪念(或称之为“三台”,当时称尚书为中台、御史为宪台、谒者即言官为外台。又一说天子有三台,即观天象的灵台、观四时施化的时台、观鸟兽鱼龟的囿台。寓意圣明高贵)。一侧缀两串,另一侧缀一串,两串者男在左,女在右。朝珠的质料以产于松花江的东珠为最贵重,只有皇帝、皇太后、皇后才能戴。此外有翡翠、玛瑙、红蓝宝石、水晶、白玉、绿玉、青金石、珊瑚、绿松石、蜜珀菩提、伽南香、白檀、催生石、金刚子、崇珠克石等。贯朝珠的线条,皇帝用明黄绦,而下为金黄绦、石青绦。

2.朝带、吉服带、常服带、行带:

(1)朝带

清代的朝带是君臣穿朝服时所用,其版饰有严格规定。皇帝朝带有两种,皆明黄色,但祀天用纯青色。以丝绦制成。一头从带端开始,装龙纹金版四具,其第二第四两具龙纹金版下面有挂环,可以挂佩觿、佩囊、燧(Suì音遂,古代取火器)、帉(Xī音希,古代解结的工具)、刀、削等物。

(2)吉服带

清代吉服带是君臣穿龙袍、蟒袍等吉服时所用。吉服带的形式与朝服带大致相同,二者的差异仅在佩帉的形状,在朝服带上的帉是下广而锐,在吉服带上的帉是纯白色的,下直而齐。4具镂金版形状方圆及衔珠玉杂宝都可以听便,中约金结如版饰。余如朝带制。皇帝吉服带明黄色。皇子、亲王、亲王世子、郡王,吉服带金黄色,佩绦金黄色。贝勒、贝子、镇国公、辅国公、固伦额驸、郡主额驸,吉服带金黄色,佩绦石青色。

(3)常服带

清代常服带为君臣穿常服时所用,与吉服带同制。

(4)行带

行带是穿行袍时所用,皇帝用行带明黄色,有线纽带、线鞓带、里边带子、黄线软带等多种。左右佩系用红香牛皮所制,饰金花银环各3,佩帉用高丽布,比常服佩帉稍宽而短,佩帉上的中约亦用香牛皮束来做,缀有银质花纹佩囊。明黄绦,饰珊瑚。挂环上系挂刀、荷包、罗盘、牙签筒、火镰袋之类。

3.金约:金约是妇女朝冠的配件,在戴朝冠时需先戴金约,再戴朝冠。起着约发的作用。金约由十来片弧形长条的金托连接成一个圆圈,外面饰金云、青金石和东珠,里面以织金缎衬裱。每片金托上下两缘饰累丝云纹,中嵌青金石,2片之间间以金云和东珠。金片数和金云、东珠多少反映地位高低。在金约后面系金衔绿松石结和串珠数行,珠的行数和粒数也反映地位的高低。

4.领约:领约是清朝妇女穿朝服时佩戴于项间压于朝珠和披领之上的饰物,以所嵌珠宝的质料和数目,及垂于背后的绦色区分品秩,其形状等于圆形项圈。用金累丝作托,上面分段嵌珊瑚,间以点翠金片,每片上嵌东珠1粒,两端饰金瓜形,末二段有金轴于悬戴时可向外打开。每端垂丝绦2,中间有珊瑚结将二绦相联为一,末饰坠角。

5.耳饰:清朝满族妇女传统风俗,一耳戴三件耳饰,他们称环形穿耳洞式的耳环为“钳”。故后妃们穿朝服时一耳戴三钳。宫里选秀女,也要先派人验看耳上是否戴三钳。乾隆十四年选秀女,发现有的满族女子仿效汉俗一耳戴一坠子,乾隆帝曾明谕立行禁止。

6.彩帨:彩帨是清朝妇女穿朝服时挂在朝褂的第二个纽扣上垂于胸前的饰物,以色彩及有无纹绣来区分品秩。彩帨长约1米上下,是上窄下宽,下端呈尖角形的长条,上端有挂钩和东珠或玉环,挂钩可将彩帨挂在朝褂上,环的下面有丝绦数根,可以挂箴(针)管、縏(pán音盘)袠(音帙)即小袋子之属。《礼记·内则》云:“妇事舅姑,……右佩箴(针)管、线、纩,施縏袠。”故宫旧藏彩帨,黄色丝绦上一般挂牙签盒、火镰袋、觿、削刀、荷包、香囊等物。再下面为一圆形金银累丝,或画珐琅、或镂金嵌宝的结,彩帨通过此结下垂。有的双面施绣喜字、蝙蝠、稻禾、灯笼或琴棋书画、凤鸟花卉等纹样,有的不加纹饰。皇后、皇太后、皇贵妃彩帨,绿色,绣“五谷丰登”纹(即稻禾、蜜蜂、灯笼),绦明黄色。妃彩帨,绿色,绣云芝瑞草纹,绦金黄色。嫔彩帨,绿色不绣纹,绦金黄色。皇子福晋、亲王福晋彩帨,月白色不绣纹,绦金黄色。民公夫人彩帨,月白色不绣纹,绦石青色。

7.钿子:满八旗贵族妇女,平日梳旗头,穿朝服时戴朝冠,穿吉服时戴吉服冠,还有一种类似冠的头饰,是在穿彩服的日子里戴的,叫作钿子。钿子实际等于是一种珠翠为饰的彩冠。前如凤冠,后如簸箕形,上穹下广,以铁丝或藤作胎骨,网以皂纱,或以黑绒及缎条罩之。戴在头上时,顶往后倾斜。前后均以点翠珠石为饰。钿有凤钿、满钿、半钿三种。

8.遮眉勒:清代妇女在天气稍冷的季节,平时在额间常系遮眉勒,既为美的装饰,又具御寒功能。八旗贵族妇女所用遮眉勒,往往在银镀金座上,通体点翠嵌珠宝或缉红、白米珠,做成花卉及“吉祥如意”、“福”、“寿”、“喜”等吉祥文字作装饰,下垫红绒,极其侈华。平民百姓妇女所戴,在北方叫“勒子”或“脑箍”,南方叫做“兜”,以黑绒制作为多,也有加缀一些珠翠或绣一点花纹的。套于额上掩及于耳,系两带于髻下结之。它们就是明代妇女所用的额帕(又名头箍)演变而来。

9.簪、钗、步摇、耳挖簪、扁方:簪、钗、步摇、耳挖簪都有簪首和挺两部分,在簪首以珠翠、宝石、点翠、累丝等工艺制成华美的花饰。簪花追求精工写实,耳挖簪一般在簪挺的中段施加纹饰,扁方一般为长方条形,横长约30至35厘米。

10.手镯:清代宫廷所用手镯不仅讲究工技精巧,纹饰华丽,而且巧用各种材料。款式多为一端有开口,或有一节是带活纽可以开闭的。故宫旧藏手镯,有金累丝花卉龙纹及水生动物纹,是用数种不同粗细的金丝累成,层次丰富。

11.指甲套(护指):贵族女子留长指甲,以凤仙花或指甲花染指甲的风习由来已久,在内蒙古准格尔旗战国墓、吉林榆树大坡老河深汉墓、陕西西安玉祥门外隋墓盘出土用金片或白银铸成的护指。清代用金银做成的指甲套,纹饰极为华丽。

12.佩饰:清代佩饰或悬于腰带、或挂于胸前,形状小巧,材质多样,有翠玉、青金石、碧玺、金嵌绿松石、檀香木、沉香木、伽楠香木、蜜蜡、金珀、金星石、珐琅、珊瑚、玻璃等等不同材料,以色质取胜。另有各种各样的刺绣小品,如荷包、香囊、香袋、褡裢、扇套、眼镜盒、名片盒、表袋、火镰袋、斋戒牌等等,无论男女都作为随身赏玩之物,至晚清时此风尤盛。

13.搬指与戒指:搬指原是古代射箭钩弦的鞢演变而来,源于新石器时代。清代贵族男子多戴于右手拇指上为饰,也有左右拇指都戴的,多以翡翠、碧玺、玛瑙、珊瑚、水晶、金、银、铜、铁、瓷等制作。有的刻有御题诗词,有的巧制纹饰,或朴素无纹。戒指文名靿环、指环、约指、手记,清代戒指,有翠玉、紫晶、水晶、苔晶、碧玺、红玛瑙、珊瑚、檀香木、金银嵌珠宝等等不同高贵材质,精工巧作。有金龙赶珠、金凤戏珠、镂空嵌珠梅花、镂空花卉草虫、平安如意等精美绝伦的纹饰。西洋进贡的戒指表等,也成为新奇的珍玩之物。

14.纽子:纽子最早出现于宋代,宋以前衣服都用袢带系结。纽子不但是实用之物,对衣服也具有画龙点睛的装饰作用,清宫服装使用的纽子,除用铜、银、金等制作外,还用碧玺、翠玉、珊瑚珠等材料制作。

15.披领:披领又名扇肩或披肩。徐珂《清稗类钞·服饰类》中云:“披肩为文武大小品官衣大礼服时所用,加于项,覆于肩,形如菱,上绣蟒。”其实帝、后、王公大臣、八旗命妇穿朝服时用披领,是清代的定制。有冬夏两种,冬天用紫貂或用石青色加海龙缘边。夏天用石青加片金缘边。

16.硬领:清代礼服例无领,另于袍上加以硬领,其料春秋两季用湖色的缎,夏天用纱,冬季用皮毛或绒。有丧者用黑布。

17.领衣:领衣是连结于硬领之下的前后二长片,讲究的用缎或绣花,也称“牛舌头”。领衣之外则加外褂,或穿于行服袍的里面。

18.霞帔:霞帔是宋以来妇女的命服,随品级高低而不同。

19.鞋、靴、袜子:

       清代满族人承继祖先骑射生活的习惯,男人一般都穿靴。东北地寒,在肥大的皮靴靿(yào音要)筒内装入靰鞡草。清太祖努尔哈赤也穿鹿皮靰鞡鞋,色黄或绿。清太宗天聪六年(公元1632年),曾规定官员平时勿穿缎靴,得知当时靴的形式已有改进。清代的靴平时穿的是尖头式的,北京人称为“武备院式样”。入朝时穿方头靴,是吸收明朝旧制。夏用素缎,冬用青建绒,服丧者用布制作。嘉庆时,军机大臣穿绿牙缝靴,为薄底短筒快靴,又名“爬山虎”。武弁差官穿的厚底鞋,行走笨重,都用通草作底,叫作“篆底”。后也改成薄底,名“军机跑”。皇帝所穿皂鞋,冬青缎毡帮羊皮里或青缎毡里,夏青缎凉里,脚背及靴口用青缎,有的加穿珠绣,靴靿用明黄色暗花缎。

       妇女受女真人削木为履的风习影响,穿木底鞋,称为“旗鞋”。其特点在鞋底中间脚心部分有一个高出10厘米许的高底,高底的形状有的像花盆,称为“盆底鞋”,有的像马蹄,称为“马蹄底鞋”。鞋跟都用白细布裱蒙,鞋面用刺绣、穿珠绣等工艺施加纹饰,慈禧太后穿的高底鞋,把鞋头做成一个凤头形,嘴衔珠穗,称为凤头鞋。她接待外宾时,穿着一身都有凤头衔珠串的衣服,走动时珠串随着摇晃摆动。这种凤头鞋大概是由清初的厚底凤头鞋发展而来。

       清代袜子一般用布制作,贵族用绸缎等制作,故宫所藏清代皇帝的袜子,一般以织金缎缘口边,有的通绣纹彩,有的将袜统上段施加彩绣,下段以素色丝绸缝接。   

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